De Burdeos a Bergerac: elegancia en el Périgord Púrpura

A las 18:00 h, en la plaza Pélissière. La estatua de bronce de Cyrano contempla la iglesia de Saint-Jacques, con la nariz al viento y el penacho alborotado: un héroe del teatro que nunca vio la ciudad, pero al que esta ha inmortalizado en dos estatuas. A cien metros, hay una calle llamada «rue des Conférences»: allí, en una casa con entramado de madera, Enrique de Navarra negoció en 1577 una paz que en todos los libros de texto lleva el nombre de Bergerac. La ciudad del mito literario más reconocido de Francia es también la de una historia real que casi nadie conoce.

Bergerac es una ciudad con dos caras: por un lado, la de las postales, con sus casas de entramado de madera, las gabarras, los viñedos y la nariz de Cyrano; por otro, la de los archivos, una de las grandes ciudades protestantes del reino, una paz nacional firmada entre sus muros, un puerto fluvial desde el que se enviaban barricas a Inglaterra y Holanda, y una capital del tabaco que ha conservado su museo «único en Europa». Subprefectura de 27 110 habitantes y segunda ciudad de Dordoña, hoy en día es el corazón de una región vinícola con nueve denominaciones de origen controladas (AOC) —y el aeropuerto de los británicos del Périgord—.

Esta guía distingue lo comprobado de lo legendario: los verdaderos entresijos de la paz de 1577 (quién firmó qué y dónde), las «dragonnades» y las abjuraciones forzadas de agosto de 1685, la genealogía precisa del «de Bergerac» de Cyrano —feudo del valle de Chevreuse, vendido cuando el escritor tenía 17 años—, las estatuas (1977 en piedra clara, 2005 en bronce pintado), las tarifas de 2026 de las gabarras y del castillo de Monbazillac, y el estado real del aeropuerto tras la retirada invernal de Ryanair. Con todas las distancias por carretera verificadas.

En cuanto a la logística: el TER Burdeos-Bergerac está bien (entre 1 h 10 min y 1 h 30 min, línea de Sarlat), pero en cuanto se quiere hacer una excursión —a Monbazillac, Issigeac o Saint-Émilion por la ruta de los viñedos—, es imprescindible ir en coche. Un conductor privado desde Burdeos (1 h 31 por la A89) convierte la jornada en Bergerac en un recorrido sin complicaciones, con degustaciones incluidas.

Es el aspecto más desconocido, y el más determinante, de la historia de la ciudad. La Reforma se afianza ya en la década de 1540: en enero de 1543 se retiraron las cruces y las reliquias de los conventos; en julio de 1544, la estatua de Nuestra Señora fue arrojada al río Dordoña. Se tiene constancia del culto reformado desde 1553, la Iglesia Reformada se constituyó en 1558 con un pastor enviado desde Ginebra y, en 1561, tras el debate, los burgueses de la ciudad adoptaron públicamente la Reforma, una decisión de la clase dirigente formada por los comerciantes del río. Bergerac, que se había alineado con el bando protestante ya en 1562-1563, se convertiría oficialmente en un refugio hugonote en virtud del Edicto de Nantes (1598).

Las guerras de religión se libran allí sin tregua: en marzo de 1563, el barón de Piles toma la ciudad y ejecuta a la guarnición católica y al párroco; los conventos son saqueados y la iglesia de Santa Catalina, demolida. El primer templo se erige sobre sus ruinas, atendido por un monje escocés apóstata. En 1567, los habitantes de Bergerac cortan su propio puente para impedir que las tropas católicas crucen el río Dordoña. La ciudad verá pasar a Carlos IX (1565), a Enrique de Navarra (1576) y, a quince kilómetros de allí, la siguiente paz: la de Fleix (1580). Dos paces reales firmadas en el mismo valle en tres años.

La magnitud del fenómeno está documentada: aproximadamente 6 000 protestantes en el siglo XVII, es decir, la mayoría de los habitantes. Un decreto real de 1681 lo reconoce claramente, excluyendo a los reformados del consulado precisamente porque eran «más numerosos que los católicos». La ciudad cuenta con su propio colegio protestante (fundado en 1564 y refundado en 1577 gracias a una donación de Enrique de Navarra), sus pastores y sus imprentas, lo que le valió el sobrenombre de «la pequeña Ginebra». Y también sus murallas: el bastión de Bourbarraud, conocido como el bastión de los Carmelitas, construido entre 1577 y 1621 con las piedras del convento al que sustituía, convirtió a Bergerac en «una de las fortalezas abaluartadas más poderosas del suroeste». Luis XIII acudió personalmente a ordenar su demolición en julio de 1621, a cargo de los propios hugonotes. Un vestigio de la punta del espolón de los Carmelitas, desenterrado en la plaza de la República en 2007-2008, sigue dando testimonio de ello.

Un siglo después de haber negociado la paz, Bergerac paga las consecuencias del cambio de rumbo del reino, y antes de tiempo: su gran templo octogonal de 1637 es demolido en noviembre de 1683, por decisión del Parlamento, dos años antes de la Revocación; los fieles se reúnen sobre sus ruinas para rezar y cantar. Entonces todo se precipita: las primeras compañías de dragones llegan en agosto de 1685, el intendente convoca a los notables y se multiplican las abjuraciones forzadas. El edicto de Fontainebleau, del 18 de octubre, no hace más que oficializar la represión. Después llegarán las hogueras de libros protestantes, las galeras y la represión de las asambleas clandestinas del «Desierto».

Entre los fugitivos se encontraba Lucas Bouyssavy, un hugonote de los alrededores de Bergerac, que vendió su parte de la propiedad familiar de Couze en julio de 1685, huyó a Burdeos y rehizo su vida en Ámsterdam bajo el nombre de Boissevain. Sus descendientes se convertirían en una dinastía de banqueros neerlandeses: uno de ellos financiaría el Canadian Pacific Railway, y hoy en día una ciudad de Manitoba lleva su nombre. De Couze a Canadá, pasando por el exilio.

La fe, en cambio, no muere: llega la época del Desierto. El 21 de febrero de 1745, una reunión clandestina cerca del castillo de Fauga reunió a más de 6 000 personas; antes de la Revolución, había entre 25 y 30 graneros que servían como lugares de culto secretos en los alrededores de Bergerac, y el consistorio se reconstituyó ya en 1756. La ciudad protestante renacerá incluso en sus grandes figuras, como Samuel Pozzi (1846-1918), famoso cirujano retratado por Sargent, nacido en Bergerac y cuyo nombre lleva hoy el hospital.

La hemorragia es real: el éxodo nacional se lleva consigo entre 150 000 y 200 000 personas, y Bergerac pierde a una parte de sus comerciantes «más activos y cultos». Pero la historia nos depara una paradoja: la diáspora de Bergerac en Ámsterdam impulsa el comercio del vino del país hacia Holanda, mercado que alcanzó su apogeo hacia 1740-1750 — de ahí el apodo del Monbazillac, « vino de los protestantes ». Y la memoria tiene su lugar vivo: durante la Revolución, el consistorio compró la antigua iglesia de los Récollets, en la plaza del Cayla, inaugurada para el culto el 9 de noviembre de 1792 —el gran templo Sigue acogiendo servicios religiosos y conciertos, junto al claustro que se ha convertido en la Maison des Vins. A la historia de Bergerac le gustan las ironías vecinales.

El casco antiguo de Bergerac se recorre siguiendo un recorrido triangular entre el puerto y las plazas. Las calles Saint-James y Saint-Clar forman una hilera de casas con entramado de madera de los siglos XV al XVII, con voladizos inclinados; la Grand'Rue La calle peatonal une el mercado cubierto con la iglesia de Nuestra Señora; y la iglesia Santiago, etapa de la Vía Lemovicensis hacia Santiago de Compostela, se alza sobre la plaza Pélissière. Todo ello en un espacio protegido desde la década de 1970.

Dos etapas gastronómicas y una monumental. El mercado cubierto, en la plaza Louis-de-la-Bardonnie, fue totalmente renovado y reabrió en diciembre de 2023: siete establecimientos de alimentación, entre ellos, cómo no, una «Crèmerie Cyrano». Los mercados ocupan el centro los miércoles y sábados por la mañana (de 7:00 a 13:00), junto con los vendedores de trufas de diciembre a febrero. El claustro de los Récollets, un convento del siglo XVII con galerías de madera, alberga desde 2019 el Quai Cyrano: oficina de turismo y Maison des Vins de Bergerac-Duras en un mismo lugar, con entrada gratuita. Volveremos a ello en el apartado dedicado al vino. Un detalle histórico que merece la pena saborear: la antigua iglesia de ese mismo convento, situada justo al lado, se ha convertido en el gran templo protestante. El claustro católico y la iglesia hugonota comparten la misma manzana desde 1792.

En verano, la fiesta se traslada al puerto: los Mesas del Terruño montan sus grandes mesas a orillas del río seis lunes de julio y agosto (de 18:00 a 23:00, productores y viticultores), el 14 de julio Allí se celebra, entre regatas, carreras de patos y fuegos artificiales, y a finales de agosto se instala un pueblo italiano en la plaza de la República. En Bergerac se vive al aire libre, y la ciudad figuraba en el recorrido del Tour de Francia de 2026, con la llegada de la etapa Périgueux → Bergerac anunciada para el 11 de julio.

A 7 km al sur (12 minutos), el castillo de Monbazillac vela por el valle: un rectángulo con cuatro torres redondas y almenas, construido de una sola pieza hacia 1550 dedicado a Charles d'Aydie — a medio camino entre una fortaleza y una mansión renacentista, declarado monumento histórico en 1941. Una particularidad única: desde 1960 pertenece a la bodega cooperativa de Monbazillac, que lo ha convertido en el escaparate de la denominación de origen —50 000 visitantes al año—. En 2026: entrada a 12 € con una cata gratuita; taller guiado con tres vinos por 18 €; abierto todos los días (hasta las 20:00 h en julio).

El vino, por su parte, es un milagro meteorológico: 2 300 hectáreas de Sémillon, Sauvignon y Muscadelle, expuestas a las brumas matutinas de la Dordoña, que favorecen la podredumbre noble, la botritis que concentra los azúcares. La vendimia se hace a mano, mediante selecciones sucesivas; la máquina está prohibida por el pliego de condiciones. Su historia se entrelaza con la de la ciudad: exportado masivamente a Holanda por la diáspora hugonota, este vino dulce de color dorado se ganó el apodo de «vino de los protestantes». Para acompañar la comida, La Tour des Vents, en el cercano molino de Malfourat, ostenta la estrella Michelin de la región de Bergerac desde 2010 (chef Damien Fagette), con vistas panorámicas a los viñedos y siete habitaciones para no tener que volver a bajar.

El otro «oro marrón» de Bergerac no se bebe. Introducido en Francia por André Thevet (1556) y posteriormente por Jean Nicot, quien lo ofreció en la corte como remedio contra las migrañas y dio nombre a la nicotina, el tabaco encontró en el valle del Dordoña una de sus principales zonas de cultivo. Su cultivo se autorizó oficialmente en Dordoña el 26 de diciembre de 1857, y ya había 2.066 plantadores censados en 1863. En 1927, Bergerac acogió el Instituto Experimental del Tabaco, un centro de investigación único en Europa gracias a su colección de más de 1.100 especies de nicotianas. Este capítulo se ha cerrado recientemente: el instituto cerró sus puertas, el último laboratorio hizo lo propio en 2022 y la última planta de transformación francesa, situada en Sarlat, cesó su actividad en otoño de 2024; quedan unos cien productores en la Dordoña, la principal zona productora de burley francés.

En cuanto a la memoria, está magníficamente integrada: el Museo del Tabaco, «museo de antropología del tabaco de interés nacional», ocupa la Casa Peyrarède — Mansión señorial de 1604 conocida como «castillo de Enrique IV», donde se alojó Luis XIII en 1621 cuando vino a derribar las murallas hugonotas. Tres mil años de historia de la planta «a veces divina, a veces maldita»: pipas amerindias, tabaqueras del siglo XVIII, una máquina para tallar las boquillas de pipa de 1863, letreros del monopolio estatal, e incluso obras cedidas por el Louvre y el Centro Pompidou. Abierto todo el año (5,50 €, gratis para menores de 18 años), con una exposición temporal hasta el 20 de septiembre de 2026. Único en Europa —literalmente: ningún otro museo del continente está dedicado íntegramente a este tema.

• Ven un miércoles o un sábado : mercados en el corazón del casco antiguo (de 7:00 a 13:00), el mercado cubierto renovado y las trufas de diciembre a febrero.
• Recorre el circuito Cyrano en el orden indicado : la estatua de piedra de la Myrpe (1977) y la de bronce de Corda en la plaza Pélissière (2005) — y fíjate en los detalles ocultos de la segunda.
• Empieza la cata de vinos en el Quai Cyrano (claustro de los Récollets, entrada gratuita): 140 referencias, un viticultor al día durante el verano; después, dirígete a Monbazillac para visitar el castillo (12 €, cata incluida).
• Sube a una gabarra al final del día (12,50 €, 50 min, muelle de Salvette): una luz dorada sobre las fachadas y, además, la historia del puerto.
• Reserva «La Tour des Vents» (con una estrella Michelin, Moulin de Malfourat) para cenar con vistas a los viñedos — siete habitaciones en el mismo recinto para los más sensatos.
• Ve hasta Issigeac el domingo por la mañana (21 min): el mercado del pueblo circular es uno de los más encantadores del suroeste.
• De octubre a marzo, olvídate del avión: Ryanair está en periodo de inactividad y no hay servicio de autobús. El traslado con chófer privado desde Burdeos (1 h 31, a partir de 203 €) sigue siendo el servicio puerta a puerta durante toda la temporada.

Bergerac es la ciudad de las identidades asumidas: rinde homenaje a un héroe que nunca la visitó, conserva el templo junto al claustro, transforma sus barcazas mercantes en cruceros y su pasado como capital del tabaco en un museo único. Bajo el telón de fondo de las casas con entramado de madera, la historia es densa: una paz real firmada de puño y letra por el futuro Enrique IV, una mayoría hugonota destrozada en un verano, un viñedo que debe su edad de oro a sus exiliados. Quizá esa sea la lección de Bergerac: lo que la ciudad ha perdido en leyenda, siempre lo ha recuperado en memoria. Y está a 1 h 31 de Burdeos, viñedos incluidos.