Arès, les huîtres et les prés salés

Sur le Bassin, pas sur l'océan

Arès occupe l'angle nord-est du Bassin d'Arcachon, tout au fond de la lagune, sur la rive nord, à l'orée de l'ancien Pays de Buch. Administrativement, la commune porte le code INSEE 33011 et le code postal 33740 ; elle relève de l'arrondissement d'Arcachon, du canton d'Andernos-les-Bains et de la communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord, la COBAN. Son territoire couvre 48,25 km² d'un seul tenant, et il est remarquablement plat : l'altitude oscille entre 0 et 37 mètres, le point haut étant la modeste butte dunaire de Saint-Nicolas. Rien d'un relief spectaculaire, donc — ici, c'est l'eau, le sable et la forêt qui composent le paysage.

Un point mérite d'être fixé une fois pour toutes : Arès est sur le Bassin, pas sur l'océan. Sa façade est lagunaire — prés salés, vasières, port ostréicole, estran qui respire au rythme des marées. La confusion vient du voisin immédiat, Le Porge, dont les plages ouvrent, elles, sur l'Atlantique. À Arès, on ne surfe pas : on déguste des huîtres et on observe les oiseaux. La commune est limitrophe de Lège-Cap-Ferret à l'ouest et au nord-ouest, du Porge et du Temple au nord, de Lanton au nord-est et d'Andernos-les-Bains au sud-est. Cette position de cul-de-sac maritime, au bout de la lagune, explique son calme : on ne passe pas par Arès, on y vient.

À quelle distance de Bordeaux ?

Depuis Bordeaux, comptez environ 42 km et 40 minutes de route par l'A63 puis les axes qui filent vers le Bassin ; depuis le cœur de la métropole, la distance grimpe à ~47 km. C'est l'une des communes du Bassin les plus proches de Bordeaux, à peine plus loin qu'Andernos. Attention, en revanche, à un raccourci trompeur que l'on lit souvent : « le Cap-Ferret à quelques minutes ». Le bourg de Lège est effectivement tout près, à ~4 km (~6 min), mais le village du Cap-Ferret — le phare, la pointe, les cabanes ostréicoles de la presqu'île — se trouve à ~24-25 km par la route, soit ~35 minutes. Le Bassin se contourne, il ne se traverse pas : c'est la règle d'or pour calculer un trajet dans le coin.

Cette proximité fait d'Arès une escapade de dernière minute très commode depuis Bordeaux : on peut y venir pour une simple parenthèse d'après-midi, le temps d'une douzaine d'huîtres et d'une marche dans la réserve, puis rentrer dans la foulée. La desserte routière est directe et la commune se présente juste avant Andernos quand on arrive par la rive nord. C'est aussi ce qui explique son succès auprès des Bordelais en quête d'un bol d'air iodé sans y consacrer une journée entière de route.

La darse et les cabanes blanches

Le port ostréicole est le cœur battant d'Arès. Contrairement à d'autres ports du Bassin, il n'a rien d'ancien : il a été aménagé entre 1966 et 1975, creusé et organisé autour d'une darse — un plan d'eau rectangulaire encadré par deux rues qui se font face. De part et d'autre s'alignent environ vingt-cinq cabanes ostréicoles, la plupart peintes en blanc, où travaillent les producteurs. Au bout d'un quai, une croix des marins veille sur ceux qui prennent la mer. L'entrée de la réserve des prés salés se trouve à quelques pas, si bien que l'on passe en un instant du monde du travail ostréicole à celui de la nature protégée : c'est toute la singularité d'Arès, où l'huître et l'oiseau se partagent le même rivage.

Le port n'a rien d'un décor figé : c'est un lieu de travail vivant, où les pontons se couvrent de poches d'huîtres, où les barges rentrent avec la marée, où l'odeur de vase et de sel imprègne tout. On y croise les ostréiculteurs au petit matin, on y suit le ballet des chariots et des tracteurs sur les cales. Pour le visiteur, c'est aussi l'endroit où l'on s'attable, quand certaines cabanes ouvrent leur terrasse pour la dégustation.

Déguster les huîtres du Bassin

Plusieurs cabanes du port ouvrent leur terrasse à la dégustation : on y savoure les huîtres du Bassin d'Arcachon, ouvertes à la minute, accompagnées de pain de seigle, de beurre, parfois de crevettes grises, de bulots ou de pâté, et surtout d'un verre de vin blanc sec bien frais. C'est une expérience simple et lumineuse, les pieds presque dans l'eau, qui résume à elle seule l'esprit du Bassin : produit brut, cadre naturel, convivialité sans chichi. Les huîtres du Bassin, marquées par leur environnement de vasières et d'eau saumâtre, ont un goût iodé caractéristique que les amateurs viennent chercher jusqu'ici.

Une précision pour éviter un cliché tenace : les célèbres cabanes tchanquées, ces maisonnettes sur pilotis plantées au beau milieu de l'eau, ne sont pas à Arès. Elles se dressent sur l'Île aux Oiseaux, au large de L'Herbe et de Lège-Cap-Ferret, à l'autre bout du Bassin. À Arès, les cabanes sont à terre, alignées le long de la darse. Le vrai spectacle, ici, ce sont les marées : à marée basse, l'estran se découvre longuement autour du port et met les pieux ostréicoles à nu ; à marée haute, l'eau revient lécher les quais et referme le paysage sur une lagune argentée.

L'ostréiculture n'est pas qu'un décor à Arès : elle fait vivre la commune et structure son calendrier. Les animations du port ponctuent la belle saison, et la dégustation reste possible une bonne partie de l'année, l'huître se savourant volontiers hors des seuls mois d'été. Prendre le temps de discuter avec un producteur, de comprendre le travail des parcs et le cycle d'affinage, ajoute une saveur supplémentaire à la dégustation. C'est cette authenticité, à l'écart des circuits trop touristiques, que l'on vient chercher au port d'Arès.

L'église Saint-Vincent-de-Paul et la tour

L'église paroissiale d'Arès est dédiée à saint Vincent-de-Paul. De style néo-roman, elle a été bâtie entre 1868 et 1878, année de sa consécration, en pierre dure de Saint-Savinien venue de Charente-Maritime — un calcaire clair qui donne au bâtiment sa luminosité. Ses vitraux, plus récents, sont l'œuvre de l'artiste Raymond Mirande et datent de 1978. Un point d'exactitude s'impose : l'édifice est recensé à l'Inventaire général du patrimoine culturel, ce qui n'est pas la même chose qu'un classement ou une inscription au titre des Monuments historiques. Autrement dit, l'église est documentée et étudiée, mais elle ne porte pas le label « Monument historique » — une nuance souvent gommée dans les descriptions touristiques.

Autre curiosité, la tour d'Arès intrigue les visiteurs qui la prennent volontiers pour un vestige défensif. Il n'en est rien : c'est un ancien moulin à vent, construit vers 1840 et désaffecté en 1882. On l'a ensuite habillé de créneaux pour lui donner l'allure d'une fausse tour médiévale — un trompe-l'œil patrimonial qui, aujourd'hui, abrite prosaïquement un transformateur électrique. Ni ouvrage militaire, ni monument historique : un moulin déguisé, et c'est justement cette petite supercherie qui fait tout son charme. La connaître change le regard que l'on porte sur elle.

L'ancien aérium, seul monument historique d'Arès

Le seul véritable Monument historique de la commune n'est ni l'église ni la tour : c'est l'ancien aérium. Ce sanatorium hélio-marin, destiné à soigner la tuberculose infantile par l'air marin et le soleil, fut fondé grâce à la fondation Wallerstein et conçu par les architectes Duval et Gonse. Il a ouvert ses portes le 15 mars 1913. Laissé à l'abandon depuis 1981, il a été inscrit au titre des Monuments historiques le 4 mai 2000 (référence POP PA33000023). C'est un témoin rare de l'architecture sanitaire du début du XXe siècle, quand le littoral et son climat étaient prescrits comme un remède à part entière — une page d'histoire médicale et sociale inscrite dans la pierre, au bord du Bassin.

On rattache aussi à l'histoire du bord de l'eau la jetée, ou chaussée maritime, dont l'aménagement remonte à 1863 — une date à manier avec prudence selon les sources. Enfin, méfiez-vous de deux éléments que l'on prête parfois à Arès à tort : il n'y a ici ni obélisque ni sémaphore documentés. Le sémaphore Saint-Nicolas que l'on cite parfois se trouve en réalité au Verdon-sur-Mer, à la pointe du Médoc ; ce n'est qu'un homonyme du lieu-dit arésien de Saint-Nicolas. Autant de petites vérifications qui évitent de recopier des erreurs de guide en guide.

Marées, baignade et plages

Au fond du Bassin, tout est affaire de marée. Deux fois par jour, l'eau se retire et découvre l'estran : de vastes bancs de sable et de vase, striés de chenaux, où s'affairent les oiseaux et où l'on voit les pieux ostréicoles émerger comme une forêt fossile. Puis la mer revient, et le paysage se referme sur une lagune argentée. Ce battement change tout pour le visiteur : à marée basse, on marche, on observe, on ramasse coquillages et souvenirs ; la baignade, elle, se pratique surtout à marée haute, quand l'eau atteint franchement les plages. Consulter l'horaire des marées avant de partir n'a rien d'un détail — c'est la clé d'une bonne journée à Arès.

Arès n'a pas les longues plages océanes de ses voisins landais, mais elle possède de jolis coins de sable fin au bord du Bassin. La Conche de Saint-Brice, abritée et bordée de pins, est l'une des plages familiales de la commune ; le secteur du Triangle des Pereire, ombragé lui aussi, se prête au pique-nique et à la sieste à l'ombre des arbres. L'eau du Bassin y est plus calme, plus chaude et plus sûre que celle de l'océan — un atout précieux pour les familles avec de jeunes enfants. On y vient autant pour barboter que pour profiter du panorama sur la lagune, avec la presqu'île du Cap-Ferret qui ferme l'horizon au loin.

Le rythme des marées invite aussi à ralentir. Beaucoup de visiteurs calent leur programme sur le coefficient du jour : marée montante pour la baignade et les activités nautiques, marée descendante pour la pêche à pied et l'observation des limicoles qui suivent le retrait de l'eau. Le long du rivage, la promenade permet d'enchaîner les points de vue sur la lagune, entre pontons ostréicoles, roselières et bancs de sable. C'est une côte à hauteur d'homme, sans grande houle ni marnage océanique, où l'on se sent vite en vacances.

À Arès, on prend le temps. La journée type mêle les plaisirs de la table et ceux de la nature, sans jamais courir. On commence souvent par le port ostréicole, où l'on déguste une douzaine d'huîtres du Bassin en terrasse, un verre de blanc à la main, face à la darse et aux cabanes blanches. On enchaîne par la réserve des prés salés d'Arès et de Lège, dont les quelque 9 km de sentiers se prêtent à la marche et à l'observation des oiseaux, jumelles au cou. L'après-midi, on file vers une plage du Bassin, la Conche de Saint-Brice ou le Triangle des Pereire, pour une baignade à marée haute ou une sieste sous les pins. Les cyclistes, eux, ne manquent pas la Vélodyssée. Et pour finir sur un sourire, on va saluer l'ovniport, cette piste d'atterrissage pour soucoupes volantes qui fait la fierté amusée des Arésiens.

• Déguster les huîtres au port — une douzaine ouverte à la minute dans une cabane, accompagnée d'un verre de vin blanc, face à la darse et aux pontons.
• Parcourir la réserve des prés salés — ~9 km de sentiers, observation des oiseaux et, en saison, visites guidées proposées par l'office de tourisme.
• Se baigner à marée haute — à la Conche de Saint-Brice ou dans le secteur du Triangle des Pereire, plages de sable fin abritées et ombragées.
• Flâner au marché — chaque mardi matin toute l'année, autour de la place Weiss et du champ de foire, de ~8 h à ~13 h. Horaires à confirmer avant le déplacement sur le site de la Ville d'Arès.
• Pédaler sur la Vélodyssée — l'EuroVelo 1 traverse Arès, la boucle du Tour du Bassin d'Arcachon à vélo (~79 km) passe par la commune, et une ancienne voie ferrée relie Arès à Arcachon.
• Aller voir l'ovniport — la première piste d'atterrissage officielle pour OVNIs de France, inaugurée le 15 août 1976 près de la jetée, esplanade Georges-Dartiguelongue ; un clin d'œil, pas un équipement scientifique.
• Observer les marées — au port et sur l'estran, le paysage change du tout au tout entre basse et haute mer ; un spectacle gratuit et permanent.

Combien coûte le trajet ?

Rejoindre Arès depuis Bordeaux est simple : le trajet direct fait environ 42 km et se parcourt en une quarantaine de minutes, ce qui en fait l'une des escapades du Bassin les plus rapides d'accès. En journée, un transfert privé porte-à-porte démarre dès 116 € pour une berline (1 à 3 passagers), à prix fixe confirmé par écrit à la réservation — sans compteur ni surprise. Un supplément s'applique la nuit, le week-end et les jours fériés ; au-delà de quatre voyageurs, un van prend le relais sur devis. Le tarif dépend surtout de l'adresse de départ — centre-ville, aéroport ou périphérie — et de l'horaire retenu.

Pourquoi un chauffeur privé ?

Une journée à Arès marie la dégustation d'huîtres et la nature : autant en profiter sans avoir à conduire ni à chercher une place de parking au port en pleine saison. Un chauffeur privé vous dépose directement au bord de la darse ou à l'entrée de la réserve, vous attend ou revient vous chercher à l'heure convenue, et vous ramène à Bordeaux en toute sérénité — le verre de blanc en terrasse n'étant alors plus incompatible avec le retour. C'est aussi la formule idéale pour combiner Arès avec Andernos ou la presqu'île du Cap-Ferret en une seule journée, sans se soucier des horaires ni des correspondances.

Concrètement, le trajet se prépare en quelques minutes : on indique l'adresse de départ à Bordeaux, l'heure souhaitée et le nombre de passagers, et le devis est confirmé par écrit avant le jour J. Prévoir le retour à l'avance évite de se retrouver sans solution en fin de journée, quand les cabanes ferment et que les transports en commun se raréfient au fond du Bassin. Cette organisation en amont, c'est aussi la garantie de profiter d'Arès sans regarder sa montre, du premier plateau d'huîtres à la dernière lumière sur la lagune.